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5 Designers Révolutionnaires Presque Oubliés
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Vidéo: 5 Designers Révolutionnaires Presque Oubliés

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Anonim

Il est facile de penser qu'il suffit de faire une fois une percée dans la mode pour entrer dans l'histoire. Prétendument, le créateur publie un article ou une collection exceptionnelle - et son nom est immédiatement conservé dans la mémoire des descendants pour toujours. Peu importe comment c'est. L'histoire de la mode connaît de nombreux exemples de personnes qui ont été pratiquement oubliées par leurs descendants, malgré le fait qu'elles ont autrefois fait une véritable révolution de la mode et étaient littéralement sur toutes les lèvres. Nous avons rassemblé les histoires de 5 créateurs révolutionnaires dont le public ne se souvient pas ainsi que Gabrielle Chanel ou Christian Dior.

Charles Frederick Worth

Charles Frederick Worth, 1870 robe avec traîne Charles Frederick Worth (Charles Frederick Worth), 1888
Charles Frederick Worth, 1870 robe avec traîne Charles Frederick Worth (Charles Frederick Worth), 1888

Gageons que si vous ne travaillez pas dans la mode, ou du moins que cela ne vous intéresse pas profondément, alors ce nom ne vous dit rien. Pendant ce temps, c'est Charles Frederick Worth qui est considéré comme le premier créateur de mode de l'histoire. Oui, c'est lui qui a créé la première maison de couture - et, en général, a marqué les différences entre un créateur et un tailleur ordinaire. Il a été le premier à proposer toutes ces idées qui nous sont si familières qu'elles semblent avoir été simplement toujours. Disons la sortie de collections saisonnières et de spectacles. Il a été le premier à arrêter simplement de faire les choses selon l'ordre des clients - et a commencé à leur dicter sa propre vision. Malgré tout ce savoir-faire, son âge est de courte durée. Pendant un certain temps, la maison qui porte son nom a existé sous la direction de ses enfants et petits-enfants, mais elle ne pouvait plus résister à la concurrence et a fermé. Désormais, seuls les historiens de la mode se souviennent du nom de Worth.

Paul Poiret

Croquis de Paul Poiret, 1908; Paul Poiret avec un mannequin, 30 ans
Croquis de Paul Poiret, 1908; Paul Poiret avec un mannequin, 30 ans

Paul Poiret a commencé sa carrière à la House of Worth - comme on dirait maintenant, directeur de la création. Après cela, il a ouvert sa propre Maison - et a très vite gagné en popularité, d'abord à Paris, puis bien au-delà de ses frontières. C'est Poiret (et non Gabrielle Chanel, comme beaucoup le pensent) qui a d'abord libéré les femmes des corsets et leur a offert des pantalons, et a également fabriqué les premiers objets volumineux qui ressemblent à des surdimensionnés modernes. Il a également introduit une mode pour toutes sortes d'ethnies, la première à commencer à citer les kimonos japonais et les pantalons arabes. De plus, pour la première fois, comme des designers modernes, il a lancé des lignes de parfumerie et d'articles ménagers - en général, il a transformé son entreprise en un empire entier. Mais Poiret a pratiquement terminé sa carrière dans l'oubli. Avec l'avènement de l'ère Art Déco, il est devenu difficile pour le couturier autrefois le plus populaire du monde de s'adapter aux défis de l'époque et de rivaliser avec des collègues jeunes et énergiques comme Gabrielle Chanel et Jean Patou - et en 1944, il décide de fermer sa maison. En 2018, une tentative a été faite pour le relancer - mais cela n'a pas été couronné de succès. Les collections du Poiret mis à jour ont été accueillies froidement - à la fois par la presse et par les acheteurs. Même toute une attaque de stars de premier ordre comme Rihanna et Naomi Campbell dans les robes de la marque sur les tapis rouges n'a pas aidé. Même toute une attaque de stars de premier ordre comme Rihanna et Naomi Campbell dans les robes de la marque sur les tapis rouges n'a pas aidé. Même toute une attaque de stars de premier ordre comme Rihanna et Naomi Campbell dans les robes de la marque sur les tapis rouges n'a pas aidé.

Elsa Schiaparelli

Chapeau Schiaparelli avec broche Van Cleef & Arpels, 1949; Elsa Schiaparelli, 1937; mannequin en robe à fleurs Schiaparelli, 1952
Chapeau Schiaparelli avec broche Van Cleef & Arpels, 1949; Elsa Schiaparelli, 1937; mannequin en robe à fleurs Schiaparelli, 1952

La principale rivale de Gabrielle Chanel, la surréaliste de la mode et la «frénétique Elsa» - quels surnoms d'Elsa Schiaparelli avaient-ils par les contemporains? Elle était l'un des principaux designers de son temps - et une véritable révolutionnaire dans tout ce qu'elle faisait. Dans l'histoire de la mode, elle est restée une vulgarisatrice de la couleur rose «choquante», une amoureuse des solutions visuelles pas les plus évidentes (et parfois simplement insensées) et une pionnière des collaborations avec des artistes - c'est elle qui a commencé à inviter ses amis célèbres et talentueux comme Salvador Dali et Jean Cocteau pour leur coopération. … Malgré une liste exceptionnelle de réalisations, Schiaparelli n'a pas résisté à l'épreuve du temps, contrairement à l'éternel rival Chanel. Après la Seconde Guerre mondiale, sa Maison vivait déjà ses dernières années - comme c'est souvent le cas, elle ne pouvait tout simplement pas s'adapter à l'évolution de la mode. En 1954, elle ferme son entreprise et personne ne s'en souvient pendant 54 ans - jusqu'à ce que Diego Della Vale décide de la relancer en 2013. Depuis, la Maison Schiaparelli a de nouveau existé et a lancé avec succès de nouvelles collections.

André Courrezh

André Courrege, 1967; Courrèges automne-hiver 1984/85; mannequin en costume Courrèges, 1968
André Courrege, 1967; Courrèges automne-hiver 1984/85; mannequin en costume Courrèges, 1968

André Courrez était l'un des représentants les plus éminents de la génération des designers des années soixante. Avec Pierre Cardin, il rompt en fait avec les traditions bourgeoises de la couture des années 50 et propose une image fondamentalement nouvelle - longueur mini, silhouette en A, géométrie claire dans tout et couleurs vives et pures. La mode de l'ère spatiale est souvent appelée les collections créées par lui. Il a promu la pureté, la jeunesse et le dynamisme. Courrege s'est opposé aux talons hauts et aux jupes longues, car on ne peut pas marcher vite dedans. Il a également été l'un des premiers à mettre ses collections en production de masse, étant devenu à l'origine du prêt-à-porter - par opposition à la couture individuelle, sur laquelle ses prédécesseurs insistaient. Mais dans les années 80, les choses ont mal tourné pour sa marque - et encore une fois parce qu'il n'a pas réussi à se réorganiser à temps. Ses robes de poupées infantiles et ses manteaux trapèze ne cadraient pas avec la mode brillante et excessive des années 80 - et il ne voulait pas changer. Aujourd'hui, la Maison des Courrèges est relancée et publie régulièrement de nouvelles collections, mais au cours des dernières années, elle a déjà changé plusieurs directeurs de création à la recherche de son nouvel ADN.

Mary Quant

Publicité Mary Quant, années 60; Mary Quant, 1965; Modèle Mac Mary Quant, 1963
Publicité Mary Quant, années 60; Mary Quant, 1965; Modèle Mac Mary Quant, 1963

La créatrice britannique Mary Quant est une autre héroïne flamboyante des années 60 et rivale d'André Courrez pour le titre d'inventeur de la minijupe. Les historiens de la mode donnent tour à tour ce titre honorifique à l'un, puis au second - nous reconnaissons diplomatiquement la contribution des deux à cette cause. De plus, Quant a beaucoup fait pour démocratiser la mode - ses collections ont toujours été beaucoup plus accessibles que celles de ses collègues. Elle est également considérée comme la première styliste des Rolling Stones, pour qui elle est venue avec des images bâclées et hooligan - malgré les Beatles soignés et "élégants". Malgré la popularité explosive des années 60, deux décennies plus tard, personne ne se souvenait vraiment de sa marque - et Quant s'est tourné vers la création de cosmétiques et d'articles ménagers.

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